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无忧愁五湖耕云,有闲致四海留痕。

 
 
 

日志

 
 

探寻南北非洲(六)-撒哈拉沙漠探秘——lmh.long  

2017-01-21 05:44:09|  分类: lmh.long |  标签: |举报 |字号 订阅

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探寻南北非洲(六)-深入贝都因部落 - lmh.long - lmh.long的博客

     在埃及黄沙漫漫的撒哈拉沙漠,有一个在此生活了上千年的古老民族—贝都因人,“贝都因”在阿拉伯语中就是“荒原上的游牧民族”,他们属于阿拉伯民族的一个分支,原先居住在阿拉伯半岛,后来随着伊斯兰教的扩张和游牧业的发展,逐渐扩散到西亚、北非许多国家。据统计,目前全世界的贝都因人有一千多万,主要分布在阿拉伯半岛,在埃及的贝都因人也有好几万。

     从卢克索坐吉普车到撒哈拉沙漠深处去探访神秘的贝都因部落是一个自费项目,每人70美金。因为是去撒哈拉沙漠深处,又是吉普车在沙漠里奔驰,很多人选择了放弃,团里只有四人报名。去过中国的鸣沙山,骑过骆驼,以为不是很累的。当吉普车进入没有道路的沙漠深处时才感觉到这次前行有点艰难。

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  埃及的贝都因人,也是一千多年前从阿拉伯半岛迁徒过来的游牧民族,多年来一直封闭地生活在撒哈拉沙漠深处。贝都因人酷爱自由而不受约束的生活,坚韧不拔、吃苦耐劳、热情豪放、无拘无束,是贝都因人的个性特征。为享受最大限度的自由,贝都因人宁愿过艰苦的游牧生活,也不肯过定居的城市生活。当然也有例外,已故的阿联酋总统扎耶德就是地地道道的贝都因人。
    吉普车把我们开到一座山头,然后让导游带着大家从山上滑到山下。在国内是有一个滑道的,而这里什么也没有。沙漠里风大沙大,带着墨镜帽子围巾都毫无作用,没有谁来帮助你下山,只能缓慢的在沙地里行走,吉普车则在山下等着大家。没搞清楚这项活动的内容,差点被吹得感冒。
 
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  撒哈拉沙漠是世界最大的热带沙漠,这里地处高原,气候干旱,荒芜人烟,大多数地区是这样的固定荒漠景观。 沙漠之所以美丽,是因为它的腹地里藏着一口井。因为有了红海,沙漠显得格外神秘绮艳,再荒芜的旅程也变得活色生香。下山后我们继续乘坐四驱车到贝都因人的部落去做客,车子在莽莽沙漠上飞驰,扬起阵阵沙尘犹如龙卷风。 
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   来到贝都因人的部落,简单的矮房,好像一阵风就可以把它吹倒。据导游介绍屋子里只有简单的床,很想进去看看,回答“不可以”,只能作罢。
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    现在的贝都因人部落,仍然保持族长制、父系社会、族内通婚和一夫多妻等古老传统的部落特点,男人最多可以娶7个老婆,但在那种艰苦的条件下,养一个恐怕也不容易。贝都因人与所有阿拉伯人一样,信奉伊斯兰教,他们居住的房屋都十分简陋,类似国内那些居无定所的“盲流”窝棚。
 
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    在沙漠生活,必不可少的是骆驼。要在沙漠严酷的条件下生存,水是真正的生命之源,听说沙漠里的水源全靠骆驼寻找,贝都因人的骆驼是找水专家,任凭沙海茫茫,骄阳似火,酷热难耐,但是单峰骆驼却从不会迷失方向,并能发现地下深达几百米的水源。新娘的彩礼、罪犯的赎罪金、赌博的赌注、酋长的财富等等,都是以骆驼为计算单位,因此骆驼是贝都因人不可缺少的伙伴和最重要的财富,他们也善待骆驼,尽量给骆驼吃好喝好,每到一定时候,骆驼就会自行排好队,来到水井边,贝都因妇女就从沙漠井中打水给它们喝,我们吃剩的面饼,他们也舍不得给小孩吃,而是拿去喂骆驼。

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   骑上去逛了一圈,感受一下沙漠最古老的交通工具骑骆驼的滋味,非洲的骆驼是单峰的,没有国内双峰的骆驼好骑,上下很危险,只有一个圆柱子似的木把可以抓住,下来时差点摔倒。 
 

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 在撒哈拉沙漠骑上非洲骆驼的感觉和在中国大西北骑骆驼的感觉真的不一样,后悔没有想到用瓶装点撒哈拉沙漠的沙子带回来。 
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 身穿长衫、用头巾包裹头的贝都因男人,见面时不仅握手,而且还来个拥抱;女人大多羞涩,不但包得严实只露出双眼,而且沉默寡言不善交流,只埋头干自己的活,小朋友则多数比较活泼,长相眉目清秀。草棚观看一位包得只剩一双眼的妇女擀面烙饼,烤熟的面饼每人撕下一小块品尝,味道还是挺香的。
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 小孩的衣着还是不错的

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    部落里的商店,商品大都是本地特产,以药材、手工制品为主。
 

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    我们在撒哈拉沙漠,贝都因人的部落里等待日落。
 
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     部落里较好的房屋
 
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    这里的山顶上也有鸟巢
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    撒哈拉沙漠是体验沙丘最棒的一个地方,那里的日落美得令你窒息。如果晚上露营在这个有三百年历史的沙漠上,看着天空随着傍晚的来临不断变幻,如同梦境。第一次记住撒哈拉沙漠这神秘而遥远的地方,是因为台湾作家三毛她用青春和爱情,把那片浩瀚的土地渲染得那样瑰丽,浪漫,几乎成为世外桃源。于是,去撒哈拉沙漠看日落,便成了许多人的共同梦境。我们爬上小小的山坡,等待太阳下山。

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夕阳西下时的贝都因人的部落
 
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   下午四点多这里的太阳就下山了

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   在一间房屋外面简陋的桌子上,东道主还摆了一些饮料、食品招待我们。这些食品对他们而言是有点奢侈了,而我们只是尝了一口,几乎没有吃。留给他们也许是一顿丰盛的晚餐。
 

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这是埃及男人抽的水烟,没有人敢试试。
 
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     沙漠里生长的芦荟
 
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   司机和部落里的头领在聊着什么
 
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    我们的司机,不知是否是贝都因人?好像比部落里的人精神很多。

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      黄沙无垠,晚霞满天,落日殷红,颇有种末路狂奔的感觉我不由想:摩西当年出埃及时走的可是这条路?为以色列奴隶们分海让路的,可正是这一片海?当他们终于来到西奈半岛时,见到的,可是与我今日所见同样的黄沙蓝天?
 
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    只可惜几百里荒无人烟,无法看到中国古诗词中形容的大漠孤烟直,长河落日圆的美景,然而沙漠落日依然是令人心颤的我久久地望着窗外,都不舍得收回眼光。

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来到撒哈拉时,三毛有她挚爱的荷西,摩西有他信赖的上帝,而我们这些游客呢?我们可以在异乡的沙漠旅程中过得这样怡然潇洒,是因为我们知道自己在游倦看足之后,还有家乡可回。沙漠的美丽是因为他的心中有一口井,旅游的快乐是因为归宿永远是回家想到家的时候,冷酷的沙漠也变得温柔起来。

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   返回的路上坐在司机旁边,一手抓着车把一手拍摄车外的美景。穿过沙漠,终于回到了大道上,此时的吉普车才平稳了很多。再见了,撒哈拉沙漠,我们曾经踏上过你的土地;我们曾经欣赏过你的美景;我们曾经领略过你的风沙;美哉!
 
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贝多因人千百年来生活在沙漠,因此他们对沙漠的气候和地理环境十分熟悉,随着时代的进步,他们也和东非的马赛人、南美的印地安人一样,逐步走出封闭,他们开放部落作为观光景点,当沙漠游的向导等,也开始有了商品经济的意识,随着世界的开放和融合,相信贝多因人也会越来越开放并融入现代生活中去,虽然不知道这个过程有多久,但衷心祝愿古老的贝都因民族,与全世界各民族同享一片蓝天,拥有一个美好的未来!
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